De trenchcoat, naaien en klaar (deel 3).

Ja alleen nog maar naaien en dan is hij klaar. Sneller gezegd dan gedaan.

De trenchcoat heeft weken, geknipt uitgestrekt op een plank gelegen. Andere zaken hadden voorrang. Maar het is toch gelukt. Ik had een deadline, hij moest 11 mei klaar zijn, het is nl. mijn praktijkwerkstuk voor m'n examen!! en ik moest hem op 11 mei showen.

Welke hindernissen moest ik nog nemen
- allereerst natuurlijk de verwerking van het materiaal. alles moet in een keer goed gestikt worden, want de naald laat gaatjes achter in de stof
- de zakken, het zijn klassieke regenjaszakken geworden met een verlegde naad (heb ik van Stephen D. King gezien bij Threads. Door de naden te verleggen krijg je geen naad onder en boven aan de zakstrook, hierdoor meteen 2 lagen stof minder en dus minder kans op valse plooitjes (hier komt nog een tuto over binnenkort)

- het split met lummel middenachter, het is een kleine lummel en ik heb nog geen idee hoe ik deze (dikke/stugge) stof kan keren

                                 ik heb een kant van de lummel met voeringstof                                            bekleed en iets groter gemaakt (plooitje) daardoor kon ik het goed keren en aan de buitenkant zie je het niet

 - de epauletten op de schouder en de mouw met de gepaspoileerde knoopsgaten

uiteindelijk heb ik alleen schouderepauletten gemaakt....

- de voering die ik deels met de  hand wil naaien











- de hele jas wordt langs de rand doorgestikt.

- het plaatsen van de mouwen bleek ook een klusje, de stof liet zich absoluut  niet inwerken, en teveel aan ruimte is dus direct zichtbaar in een plooitje wat niet verdoezeld kan worden dus de mouwen moesten precies passen

Heel veel uurtjes verder leverde dit resultaat op:

en de achterkant (kijk hoe mooi de stippen doorlopen!!!)

Ik ben er best trots op!!!
Nou wat vinden jullie ervan???

Over twisten en garen.

Ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief van Barnyarns(http://www.barnyarns.co.uk), die krijg ik zo ongeveer een keer per maand tot nu toe elke keer met interessante informatie. En ook al is het bekend, het is toch goed om je te realiseren waar het prijsverschil tussen verschillende garens vandaan komt, dus. 

Wel in het Engels..

Educating About Thread Twists

With the exception of monofilament thread, all thread has some degree of twist applied to it. Most threads are either two or three strands twisted together to make the final product. If a particular thread is labeled 50/2 or 50/3, the number following the slash indicates the number of plies or strands twisted together to make the final product. Each of those individual strands or plies also has multiple strands twisted together. One important component of thread quality is the number of twists applied to the thread. A loosely twisted thread will look bulky and fluffy on the spool. It will unravel and shred more easily than a tightly twisted thread. Imagine the thread moving along the thread path, through the tension discs, and through the needle. If it has a loose twist to it, it will easily be caught, pinched, or snagged. Slight snags will result in lint buildup as pieces are torn away from the thread. A strong snag or pinch will result in thread breakage. A tightly twisted thread has a smoother surface and will not get caught or snagged as easily.

Although it is never printed on labels, thread twist is measured by the number of twists applied per meter (approx. 3 feet). A loosely twisted thread requires less fibre content, takes less time to produce, and is less expensive. It may have as few as 150 twists per meter. (Think of a budget overlocking thread that can easily be untwisted by rubbing it between your fingers.) A quality thread will have as many as 1,200 twists per meter, resulting in a smooth, consistent surface. A higher twist also condenses more thread into the space resulting in greater strength.

Here's an exaggerated example of how proper twisting affects the quality of thread: Take a large bath towel, lay it on the floor, and measure the length. Let's say it is 48 inches long. Roll the towel length-wise so you now have a rolled towel that is still 48 inches long. Start twisting the towel. Every 3-4 twists, re-measure the length and you will notice that you lose about two inches. Continue to twist the towel another 10 turns and the towel will be only about 36 inches long. We lost 25% of the length of the towel. The result, however, is a very smoothly rolled towel. The tightly twisted towel is also much stronger than a loosely twisted towel. The more twists applied, the smoother the surface becomes.

If we start with 10,000m. of untwisted thread and apply a loose twist, we will end up with 9,500m. of thread that is not high quality. If we apply the proper twist, the final measurement will be about 7,500m.

A quality thread, like Madeira and Superior, requires about 20% more fibre than a low quality thread. Like most things, you get what you pay for. 

Freubelen !?!? en ook nuttig bezig zijn.

Af en toe moet je ook kunnen freubelen, toch??
Afgelopen maandag middag een viltworkshop gevolgd. Dit soort dingen valt voor mij een beetje in de categorie: Freubelen, of bezigheidstherapie voor gepensioneerden... Net zoiets als mozaiken en punniken.  En ik weet ook dat er prachtige kunstwerken met dit soort activiteiten gemaakt zijn niet waar.. Maar toch, ik hoop niet dat ik hier iemand mee voor het hoofd stoot, excuses op voorhand, maar dat is zoals ik er tegenaan kijk.
Waarom ik me dan toch heb opgegeven voor zo'n workshop?? Tja het is natuurlijk wel leuk, en je kunt de prachtigste dingen maken en allemaal uniek.En uiteindelijk heb ik ook geen motivatie nodig, ik heb het gewoon gedaan.

Het was een workshop van een middag en je kon een haarband, een beursje of een tasje maken.

Het leek mij wel aardig om bij mijn blauw-groene flockprintrokje  een kleinere tas te maken. Dit is wat ik heb gemaakt.

Een enveloppe tasje (afmetingen 27 bij 16 cm.). Ik heb er thuis een voering en een magneetsluiting  ingezet. Aan een kant van de sluiting heb ik een stukje voering over het magneetje gemaakt, daardoor kon ik het mooier en steviger bevestigen, onzichtbaar aan de buitenkant. De voering heb ik aan een kant verstevigd met tubernaige zodat het tasje een beetje body heeft en niet al te slap is. 

PS: De workshop die ik heb gevolgd was erg leuk, en vilt maken is een erg creatieve bezigheid!!!



Om toch ook nog zinvol bezig te zijn heb ik ook nog maar een nieuwe strijkplankhoes gemaakt want dat was wel heel erg hard nodig!!!! Ik had toen ik de laatste keer in Utrecht op de lapjesmarkt was een goedkoop katoentje gekocht en ik had nog een stuk molton liggen, de oude hoes nageknipt en onder de naaimachine. De volgende keer ga ik een stevigere katoen nemen dat werkt denk ik toch prettiger.

Oud versus nieuw, dat werkt toch wel prettiger!!!

Zo en hiermee is er een einde gekomen aan het gefreubel en pakken we het examenwerk weer op, 11 mei as is de eerste examendag en dat is al erg snel als ik zie wat ik nog allemaal moet doen!!

Lijst met gouden tips die voor mij echt werken!!!

Hier een (hopelijk altijd maar langer wordende) lijst met gouden tips die echt werken voor mij:

Draad en het oog van de naald.

Ik ben een beetje kippig en worstel af en toe met de draad en het oog van de naald van mijn naaimachine. Een wit papiertje achter de naald, helpt enorm, daardoor zie je alles veel beter en is het draadinsteken geen kwelling meer.


Werken met kleurcodering.

Geef elke passessie een andere kleurcodering, bijvoorbeeld, de toile blauw, de 1e pas rood, de 2de groen en  (indien nog nodig) de 3de paars. Doe dit consequent dan raak je nooit meer in de war.(deze komt uit Threads)

Recht stikken.

Gebruik voor het precies doorstikken langs/op een naad het blindzoomvoetje, je kunt de afstand van het voetje instellen samen met de positie van je naald kun je mooi enkel, dubbel of zelfs driedubbel doorstikken. Kijk bij het stikken niet naar de naald maar naar het voetje en geleid dat rustig zonder trekken langs de stof. (vergeet als je klaar bent niet nog een keer de strijkbout over beide zijden van het stiksel te halen!!).


Een papiertje ertussen.

Ik heb altijd een paar strookjes patroonpapier of "stik en trek" bij de naaimachine liggen, als je met dunne stof bezig bent of bij hoeken waar je op het uiteinde van een werkstuk moet werken schuif ik een stukje papier onder mijn werk dan naait de machine rustig door en je voorkomt dat je werk vast komt te zitten of zoals ze in het Engels zeggen verdwijnt in "dog feet hell"!!


Voor mooie rondingen maar ook bij lange figuurnaden.

Gebruik een mal!! Maak van de ronding/figuurnaad van stevig karton een mal en leg deze op het werk en stik erlangs, geeft een mooi resultaat. Ook het verkleinen van de steeklengte (bij rondingen) zorgt voor een mooier resultaat bovendien verkleint het de kans op "uit de bocht vliegen".


Handig bij het naaien van knoopsgaten.

Als je een knoopsgat wil naaien (machinaal) en je hebt de plaatsen goed aangegeven met spelden of met krijt zet dan de naald van de naaimachine eerst op de plaats waar je moet beginnen te naaien voordat je het voetje laat zakken.  Je kunt de plaats waar je begint dan namelijk nog veel beter zien...

Het stikken van kruispunten

Bijvoorbeeld wanneer de zijnaad en de mouwnaad op elkaar aan sluiten dan wil je dat dit kruispunt er strak uitziet. Speldt de naden precies op elkaar en stik eerst alleen het kruispunt (eventueel met een iets grotere steek), is het dan niet perfect en moet je het uithalen hoef je alleen een kort stukje uit te halen. Zit het kruispunt goed kun je de hele naad in een keer naaien zonder dit stiksel uit te halen.

Stabiliseren

Bedenk nadat je de patroondelen geknipt hebt en voordat je gaat naaien welke delen je wilt stabiliseren. Als regel geldt dat in ieder geval alle schuin van draad geknipte naden gestabiliseerd moeten worden om onnodig oprekken te voorkomen. Armsgaten, halsrondingen/V-lijnen, zakingangen. Dit verstevigen kun je met naadband of plakdoek doen, ook kun je hiervoor  stroken pitjeskatoen gebruiken. Deze stroken worden schuin van draad geknipt  (ongeveer 2 cm. breed) en in vorm geperst zodat ze op de ronding kunnen worden gestikt. Stik ze net naast de naadlijn glad op de patroondelen vast. Daarnaast zul je wellicht ook alle belegdelen nog willen stabiliseren, afhankelijk van het precieze model.


Knopen op een steeltje

Als je knopen aanzet is het het mooiste als ze niet strak tegen het werk aan worden gezet maar "op een steeltje" zoals dat heet. Ik heb hier altijd een vreselijke hekel aan, ik gebruik ervoor een lucifer die ik tussen het werk en de knoop leg en naai zo over de knoop en het luciferstokje heen de knoop aan. Dit is altijd erg onhandig en een gehannes. Wat zag ik vandaag: doe het andersom, de lucifer bovenop de knoop en als de knoop zit trek je de lucifer onder het garen vandaan schuift de knoop naar het uiteinden van het garen en draai het garen een aantal keren om het garen onder de knoop zodat je het steeltje vormt.
In plaats van een lucifer kun je ook een haaknaald van de goede dikte gebruiken.
Als je ook nog een dubbele draad die je dubbel door de naald steekt (je hebt dan 4 draden) gebruikt dan gaat het nog sneller!!!!

Boventransportvoet

Als je geen Pfaff of Gritzner naaimachine hebt dan heeft jouw naaimachine geen ingebouwd boventransport. Dat is een voetje dat ervoor zorgt dat de stof (ongeacht hoe dik of dun) gelijkmatig door de machine geleid wordt. Vooral bij stretchstof erg fijn.
Dus als je bijv. met jersey bezig bent dan wordt je werk gelijkmatig doorgevoerd en krijg je geen golven of valse rimpels etc.
Een universeel boventransportvoetje kost ca. € 20,-. Een echte aanrader, je werk wordt er mooier van.

Handleiding gebalanceerde figuurnaad

(PS ik wil de foto's in deze handleiding binnenkort vervangen door duidelijkere foto's!!)

In de Dior jurk voor MaryAnn  ga ik gebalanceerde figuurnaden maken.

Ze zeggen dat het vooral in dikke stof zinvol is om te doen omdat daar de figuurnaden in de loop van de tijd zouden "doordrukken". De stof die ik voor de jurk van MaryAnn gebruik is wol en ik moet zeggen daar zie je ook snel alles op, dus ook een opengeperste figuurnaad (hoe voorzichtig ook geperst) laat aan de goede een "afdruk" achter. En dat wil ik eigenlijk niet, dus vandaar gebalanceerde figuurnaden.
(Je kunt ook de figuurnaad open knippen en dan openpersen, maar aangezien de stof snel rafelt vind ik dat geen goed/mooi alternatief.)

Wat de essentie van deze techniek is dat je de dikte van de figuurnaad - die je naar een kant strijkt - opvangt door aan de tegenovergestelde een strook stof te stikken.




Dit is de figuurnaad enkel gestikt, links de verkeerde kant van de stof rechts de goede kant. Je ziet hier duidelijk rechts van de figuurnaad de "doorgeperste figuurnaad".

1. 

  d

knip een strook stof van 5 cm. breed  knip hem schuin van draad  ivm rafelen. (deze strook word ook verder niet afgewerkt)

2. 

Leg de figuurnaad met de verkeerde kant naar buiten en met de figuurnaad naar een kant, zoals op de foto links










 3. 

Leg de geknipte strook onder de figuurnaad en speldt de strook over de figuurnaad vast. 











4.

5.

6.

Stik de strook precies over de figuurnaad vast Een steek ervoor is niet erg een steek eroverheen wel. 
Hier zie je de vastgestikte strook aan de ene kant








7 en hier aan de andere kant.

8. 

Pers de strook open 












9.

Strijk nu de strook naar de kant van de figuurnaad











10.

Hier zie je de strook tegenover de figuurnaad liggen











11.

Hier ligt het pand met de verkeerde kant omhoog en zie je aan de onderkant de figuurnaad en aan de bovenkant de strook stof die je hebt aangestikt (slechte foto sorry). 









12.

De strook knip je af ongeveer zo groot als de figuurnaad is (iets groter)











13.

Strijk indien nodig nog een keer. En klaar is de gebalanceerde figuurnaad!!

Sokken wol????

Van sokken wol kun je ook andere dingen maken kijk maar!!

Van "echte geitenwollensokken wol" gemaakt. 

gebruikte steken, rechts averechts en meerderen en minderen.

mooi in elkaar genaaid door mijn moeder!!

Nou ja wol..... het is langs een schaap gekomen, er zit 40% wol in en verder acryl en zelfs nylon. Maar het draagt toch wel lekker..

los kan ook 

Restjesdag, blouson, (Burda model 117, 1/2008)

Met recht restverwerking.
Ik had een restje mooie zachte tricot op de kop getikt, geen idee wat ermee te doen, het was maar 80 cm maar ik vond hem zo leuk kon hem niet laten liggen voor die  €  4,-.  Geïnspireerd door de groep Kleur en Stijl op Facebook ging ik op zoek in mijn eigen stoffenwinkel naar stoffen die erbij zouden passen en daar kwam dit plaatje uit te voorschijn.

Een sportief jasje met een recht rokje van zwart babycorduroy of een jeans van donkergrijze katoen/denim.
Een jeans van zwarte denim heb ik nog in de kast... En dan shirtjes van grijs, dat harde roze of ook wit kan wel denk ik..

Ik wilde wel een jasje en dan gecombineerd met andere stoffen want deze lap alleen was niet voldoende.
Van de grijze fleece had ik ook nog maar een beetje, dus het werd echt restverwerking. Qua model zocht ik het in de hoek van baseball jack's alleen een jasje zonder kraag vind ik niet fijn, dus een soort baseball jasje met kraag. Model 117 van de Burda (01/2008) kwam voor mij wel aardig in de richting. Voor de paspels vond ik de fleece niet echt geschikt maar daarvoor had ik nog een stukje grijs linnen (uit mijn restlapjes doos) wat ik daarvoor kon gebruiken (je doet aan restverwerking of niet hè) , dit linnen heb ook voor de onderkraag, de staander en de manchetten gebruikt.

Om de zachte tricot stof iets meer body te geven heb ik hem aan de binnenkant helemaal beplakt met geweven plakbare  tussenvoering van First in Line. Super materiaal en de tricot werd daardoor heel mooi stabiel en prettig te verwerken.

hier zie je de beplakte binnenkant
 van de stof

zakken met 1 paspel

doorgestikt met doorstikgaren
gewoon garen in spoeltje
bovenspanning op 0
topstitch naald,
3,5 steekgroote

Het lijfje van het jasje heb ik gevoerd, dat vind ik toch wel mooier staan en het draagt ook wat prettiger, de mouwen heb ik niet gevoerd. Voor de voering gebruik ik een soort "chintz met kreuk". Die heb ik ook gebruikt voor de zakken.

Als sluiting heb ik Anorak drukknopen van Prymm gebruikt, achteraf blijkt dat deze eigenlijk niet geschikt zijn voor het jasje, te zwaar, ik had een lichtere drukknoop moeten kiezen en dan te bedenken dat deze knopen het duurste onderdeel van het hele jasje zijn!!!!!

 Dit is 'm, 4 verschillende soorten stof, echt restverwerking!!!

                                                                        en op model

En dan op het laatst gaat er nog iets helemaal mis, ik schiet uit met de Prymm tang!!!! Ik heb er maar gauw wat fray-check opgedaan hopelijk wordt het gat niet groter!!!

Nou ik denk dat ik er toch wel plezier van ga hebben...